Evolució del mobiliari durant els segles XVII i XVIII. Part 2

- EL ROCOCO –

La decoració d'estil rococó és molt extravagant i rica. Sense importar els seus excessos, resulta molt elegant. Aquest estil decoratiu aconseguir el seu punt màxim en 1700 i 1780 a Europa occidental. El seu nom significa "rocalla" en francès, la qual cosa és apropiat ja que el rococó s'inspira en l'asimetria de les corbes naturals d'arbres, núvols i flors.

El Rococó també es coneix com a barroc tardà. Els motius orientals van ser incorporats a l'estil barroc i les formes quadrades van donar pas a línies sinuoses i les formes. Les motllures daurades són una de les característiques clau de la decoració d'estil rococó. Parets i sostres ricament decorats en els quals contrasten tons pastís i or. Hi ha una certa barreja d'elements estètics de diverses cultures, inclosa les orientals, que van permetre crear una certa atmosfera casolana. L'ampli ús dels miralls rococó va ser característica, amb marcs en forma de intricat que sovint eren daurats.

Els mobles rococó estaven fets de fusta de caoba laqueadas en daurat i entapissats en cuir, brocat o vellut. També tenien sinuoses siluetes esculpides que complementen els dissenys de les parets i l'acabat del sostre. El rococó francès era conegut per usar colors com el groc, ivori rosa i or, blau cel i crema. La combinació dels pastissos i l'or és típica.

Encara que per a nosaltres aquest estil pot resultar excessiu, el rococó va marcar l'ús lliure de la asimetria, les formes quadrades van donar pas a les formes ovalades i naturals. Fins i tot les habitacions van ser dissenyats de forma oval o disposades per evitar la forma angulosa. És el primer pas per evolucionar a un disseny d'interiors més lliure i orgànic.

Durant el regnat de Lluís XV, les formes decoratives guanyen llibertat i el canvi iniciat durant la regència es consolida definitivament, el barroc dóna pas al rococó.

El rococó és sinònim de Lluís XV, en aquesta època, l'estil dels lluïsos arriba a la seva més deliciosa expressió amb perfecció, gràcia, inventiva i elegància.

Bureau Plat

Les noves costums i gustos van fer que la figura de la dona cobrés importància en l'alta societat, les dones grans coneixedores de les noves tendències decoratives van donar un aire més femení al moble. La influència es concret en Madame Pompadour i Madame Du Barry. Madame Pompadour va portar a crear a Versalles nous estances privades, de gran confort, intimitat i bellesa.

Madame Du Barry va prendre notable importància en les arts decoratives de França com a promotora d'un estil més auster que s'acostava al corrent neoclàssica. La comoditat i intimitat eren les directrius a seguir en la decoració del moment i tot es va fer més petit i acollidor. Madame de Pompadour, va ser amant carnal del rei durant un breu espai de temps -una mica més de 5 anys-. Un cop perduda la passió dels primers anys, va deixar els estança reals i va seguir sent la seva gran amiga al llarg de dues dècades.

Madame Pompadour. Retrato de François Boucher

Fan absoluta del xampany, de la xocolata i l'art, la seva influència es va deixar notar en la decoració rococó de Versalles i altres residències. Protectora d'artistes com Boucher o Nattier, impulsora de l'Enciclopèdia, artífex costat del seu germà de la Plaça de la Concòrdia (antiga plaça Lluís XV), els èxits d'aquesta dona van ser molt més enllà dels llençols del rei. El seu gust pels mobles de l'època, la va convertir en assídua de l'ebenista més famós del moment -Jean François Oeben, que va treballar per a ella profusamente- i en la primera abanderada del rococó, primer, i més tard de l'estil de transició al Lluís XVI . 20 anys d'influència, que a més dels èxits dalt citats, ens han deixat el Petit Trianon, construït en honor seu, encara que no estrenat per ella, les mesures de la copa de xampany perfecta, modelada en un dels seus pits -segons diu la llegenda- i la creació de les manufactures de la porcellana de Sèvres (el clàssic rosa d'aquestes peces es va batejar amb el seu nom: rosa Pompadour).

Rei Sol de França

Successor de Lluís XIII, entre 1.643 i 1.715, va ser nomenat "el gran Rei Sol de França" després de representar a Apol·lo, el déu grec del Sol i patró de les arts, en el "Ballet de l'Nuit" que era una al·legoria. El seu carisma, com el seu entusiasme i admiració cap al ballet ho van caracteritzar. Va regnar sota un absolutisme monàrquic, imposant un ordre a totes les coses que es lligaven a la vida al Palau de Versailles. Allà el que succeïa era una ficció constant, atès que es vivia en una "existència teatral", on l'art igualava a la vida perquè en tots dos casos la gent "representava" alguna cosa en comptes de ser-ho. Els membres de la cort personificaven a mites vivents en els ballets, i després continuaven comportant-se en la seva vida diària d'acord al motlle del seu paper, a la manera en què el seu monarca ho va fer amb la seva interpretació d'Apol·lo.

El Rei Lluís XIV vestint el vestit d'Apol·lo

Com ja es va dir anteriorment, aquest monarca va ser un dels més importants aficionats al ballet. Raó per la qual Lluís XIV, prenia classes diàriament amb el mestre Beauchamps i davant el públic va actuar per primera vegada en el ballet de "Cassandre" en 1.651 amb només 13 anys d'edat. Freqüentment participava dels ballets durant el primer període del seu regnat, on prenia el paper de les divinitats més majestuoses, ja que així pensava ell mateix que havia de ser la personalitat de qui ocupés el tron: majestuós. Alguns dels seus papers preferits van ser Neptú, Júpiter i Apol·lo, entre d'altres.

El seu mestre de ball arreglava les coreografies dels seus ballets juntament amb Pecourt, i l'italià Jean Baptiste Lulli componia la música d'espectacles de "Ballet de Cour" i "Comédie-Ballet". En diverses ocasions aquest últim va actuar com a ballarí al costat del seu monarca, ja que Lulli - o Lully, al francès- era compositor i alhora ballarí i violinista. El seu càrrec més important va ser el que va exercir des de 1669-1687 - any en què va morir- en l'activitat musical de l'Òpera de París, on l'hi considerava com tot un dictador.

El gust refinat de Lluís XIV va atreure a col·laboradors i coneixedors de l'art de la dansa que volien demostrar el seu talent en el ballet francès. Tant és així, que fins el cèlebre Molière es va preocupar d'escriure una obra per a la dansa en col·laboració amb l'abans nomenat compositor JB Lulli: "Li Bourgeois Gentilhomme" (El burgès gentilhombre).

Aquest període també es va caracteritzar per l'aparició de la moda com a indústria, començant l'auge de les arts decoratives que es vinculaven tant a la decó francesa com als espectacles, posant a totes les arts a un mateix nivell.

Pentinats i cosmètica rococó del segle XVIII

El segle XVIII va ser el segle del Rococó. A Europa, aquest estil es va veure representat en diverses manifestacions artístiques. Encara que cap tan extravagant com els pentinats de l'època.

Luis XIV

A fins del segle XVII a França, les perruques van començar a ser populars entre els homes gràcies al regnat de Lluís XIV, el rei sol. A causa de la disminució del seu cabell amb els anys, el rei, preocupat que la calvície pogués afectar la seva reputació, va contractar a 48 perruquers que el van ajudar a crear les seves perruques. A Anglaterra, Carlos II va fer el mateix. Quan el seu cabell va començar a posar-se gris, va contractar un seguici de perruquers que es van ocupar de revitalitzar la seva imatge.

Les perruques de Lluís XIV es van caracteritzar pel seu estil carregat de bucles. Llargues i blanques, les perruques recentment començaven a fer la seva aparició en el món noble europeu. Per aconseguir el blanc desitjat, els homes empolvaban les seves perruques, cobrint el seu rostre amb un con de paper. 

Les llars de les famílies nobles comptaven amb un toilette, dedicat especialment perquè els homes es condicionaran la perruca. No obstant això, ràpidament entrat el segle, les dones van començar a formar part d'aquestes pràctiques també, portant l'ús de la perruca a la seva màxima expressió.

Cap a la segona meitat del segle, les dones van començar a usar perruques igual que els homes. L'arribada al tron francès de Lluís XVI en 1774 tindria com a conseqüència l'apogeu de l'estil rococó en els pentinats femenins, gràcies a ni més ni menys que la seva esposa, Maria Antonieta. A mesura que els anys passaven, i també, mentre Maria Antonieta guanyava popularitat entre les dames de la cort, les perruques van ser elevant cada vegada més. Maria Antonieta portava veritables obres d'art sobre la seva

cap, gràcies al seu pentinador Leonard, qui la pentinava diàriament. És així que la reina lluïa una varietat inimaginable de pentinats a la cort, sent sempre la precursora dels estils i dels temes que formarien part de les cabelleres de la cort. La comtessa de Matignon, a França, li pagava al seu perruquer Baulard 24.000 lliures a l'any perquè li fes un nou disseny de perruca tots els dies. A diferència dels homes, les dones empolvaban les seves perruques amb pols de colors pastissos, sobretot rosa, violeta o blau.

Les perruques es van convertir en un indicador fidedigne de la posició social de la dona, no només com a component estètic, sinó també pels materials que s'usaven en l'elaboració. Les dones més adinerades podien costejar millors i més varietat de materials. A més, la cura i implementació de les perruques no estava a càrrec de la dona mateixa, sinó del perruquer, per la qual cosa la manutenció requeria d'un artista que es les enginyés a crear la perruca més extravagant i en cuidar-la mensualment, i de vegades, diàriament . En això, la líder sempre va ser Maria Antonieta, que al costat del seu perruquer Leonard confeccionava el pentinat més nou dia a dia. 

María Antonieta en 1775

Les modes ràpidament s'expandien gràcies a les dames de la cort, que copiaven tot el que Maria Antonieta usava.

Les perruques estaven habitualment fetes de pèl humà, però també s'incloïen pèls de cavall o de cabra. La seva popularitat entre els nobles europeus de l'època va provocar un canvi en diverses indústries. Els barbers, a més de tallar i pentinar els cabells i la barba, venien practicant diverses operacions quirúrgiques i extraccions dentals. En 1745 una llei a Anglaterra els prohibeix aquestes pràctiques i els autoritza només a tallar i arreglar els cabells. Això provoca la ruïna de moltes barberies i la manca de treball per a molts barbers a Europa, ja que similars lleis són promulgades a França i altres països. Però l'auge de les perruques crea la demanda de nous professionals: els fabricants i dissenyadors de perruques, que a més s'encarregaran periòdicament de arreglar-les, perfumar i retocar-les. Ja des de fins del segle del segle anterior s'havien creat sindicats o unions de perruquers, i exigien als professionals pagar una tarifa i donar un examen d'aptitud per exercir la professió. En aquest segle la indústria de les perruques creix i es torna important, creant nous treballs i fonts d'ingressos per a gran part la població. Alhora, els barreters van veure una abrupta disminució en les seves vendes, perquè els homes van començar a voler lluir les seves perruques en lloc de comprar barrets. Per això mateix, els barreters van haver de proposar nous dissenys que fossin en conjunt amb les perruques.

El fenomen de les perruques arribar fins i tot fins al robatori de carrer. Com tenir perruques era tan costós, es va fer comú en l'època el robatori de perruques a la via pública. La manera de procedir més conegut, documentat anys més tard per l'escriptor anglès William Andrews, situava a un nen a sobre d'una safata de carnisser transportada per un home sobre l'espatlla, des de la qual el nen agafava la perruca, i quan la víctima es donava volta, era interceptat per un còmplice que pretenia assistir mentre el supòsit carnisser escapava.

No obstant això, no tot és color de rosa. La moda de les perruques rococó va portar amb si problemes de salut, manifestats en la inflamació en les temples i els constants mals de coll que patien les dones, que havien de carregar amb massa pes sobre el seu cap. Sumat a això, quan viatjaven en carrosses, les dones havien de doblar el seu coll durant tot el viatge perquè el pentinat no es fes malbé.

Sobre la segon meitat del segle XVIII, el nou rei de França, Lluís XV, imposa un estil de perruques més petites per als homes i el rigorós empolsat blanc o preferentment grisós. La majoria dels homes fan servir des de mitjan segle el cabell llarg amb una cua de cavall al clatell, lligada amb una cinta, estil que es torna molt popular en totes les corts i era conegut amb la paraula francesa "queue", encara que de vegades era recollit en una bossa de seda.

A la França del segle XVIII, la majoria de les dames de la cort es pintaven la cara. La preferència era portar la pell el més blanca possible. Pel que fa als cosmètics que s'utilitzaven en aquesta època, el producte amb el qual es maquillaven la cara a manera de base era la cera, i els llavis i les galtes vermelloses. El coloret era tan apreciat en les dones que portaven a les butxaques una capseta en la qual guardaven els falsos lunars, el coloret, el pinzell i el mirall.

Posteriorment la cosmètica també va evolucionar i primer s'aplicava una capa de maquillatge blanc a la cara, sobre la qual s'aplicava pols blanca i finalment els llavis ben colorits i les galtes a to, per la qual cosa es disposava del rouge.

Els aristòcrates del segle XVIII també empraven tots els tons per maquillar-se. Combinaven sobre el maquillatge blanc, un to més apagat a les temples i un vermell encès als llavis. El coloret ja no s'aplicava en cercles vermells a les galtes sinó estès cap a la zona exterior dels ulls.

Les dones continuaran amb els seus estils de pentinats extravagants fins a l'arribada de la Revolució Francesa, on tot el luxe i l'exuberància queda pràcticament anul·lat per les noves idees republicanes. A partir d'allí, els pentinats seran més clàssics i senzills i tornarà a usar-se els cabells naturals. 

Ja prop de fi de segle l'estil ostentós i enlluernador de la noblesa europea era l'objecte de crítiques dels filòsofs de la Il·lustració. No només l'estil de vestimentes i cabells, sinó l'estil d'art mateix, el rococó, era fortament criticat. En el moment en què la burgesia -la classe sense noblesa- es torna poderosa i influent, tot el sistema, el sistema polític, econòmic, social i cultural és qüestionat pels principals pensadors. Al principi, els burgesos adinerats imitaven en tot als nobles, volien ser com ells. Però quan es tornen poderosos i autosuficients, i qüestionen tot el sistema de l'Antic Règim, rebutgen tota la seva estructura social i per descomptat, els seus costums. El luxe i l'ostentació, amb l'arribada de la Revolució Francesa, són mal vistos per tothom. La nova societat adopta un estil més sobri i gira cap a la senzillesa; del rococó es passarà al neo-clàssic, que és un estil artístic que recupera l'estètica grega antiga. I aquest serà també l'estil a to amb el romanticisme, que s'imposarà a finals del segle XVIII i predominarà sobre gairebé tot el segle XIX.

Els canvis filosòfics, els canvis en la manera de pensar de la societat canvien els cabells. De a poc, les perruques comencen a deixar d'usar-se, i el pèl es comença a fer servir natural, sense empolsats. La Revolució i el canvi de tot el sistema va ser un canvi brusc i sobtat -encara que ja es anunciaba- arran d'un cop legislatiu dels diputats burgesos amb suport de part del clergat i la noblesa, però el canvi de costums no va ser tan ràpid . Totes les imatges de Robespierre i Danton, dos líders de la Revolució, els mostren amb perruques empolvorades, fins a la seva mort a la guillotina. En canvi, Jean Paul Marat, l'altre líder revolucionari, ja lluïa la nova estètica. I un altre dels principals gestors de la Revolució, el pintor Jacques Louis David, ja estava inscrit totalment en l'estil neo-clàssic, en les seves obres i en la seva estètica personal. A mesura que el neo-classicisme es va imposant, els pentinats van canviant. A l'arribo al poder de Napoleon Bonaparte, ia pocs faran servir perruques; l'estil Imperi mostra a tots els legisladors i polítics, amb el seu pèl natural, pentinat d'una manera informal, símbol d'una nova era d'independència de pensament. Els militars van ser els últims a abandonar el vell estil, però en l'exèrcit napoleònic ja gairebé tots estan amb el seu cabell natural. Les dones, ja sobre la fi de l'era revolucionària, deixen absolutament d'usar els pentinats alts i complexament elaborats i fan servir els cabells sense empolvorar, amb una caiguda gairebé natural, o recollit amb pintes, o lligat amb cintes simples.

Potser, els primers que van abandonar l'ús de pelicas emoolsades i els molt elaborats estils de cabell, van ser els mateixos aristòcrates que, temps enrere, havien imposat aquesta moda. Per por de ser reconeguts, i conseqüentment capturats i guillotinats, durant l'Era de Terror de Robespierre (1790-1793) sortien de casa amb robes simples, sense ornaments, i pentinats naturals, amb el cabell curt, sense perruques, o com a molt , algun estil neo-clàssic. En realitat, no tenien molta oportunitat d'usar els vells estils de cabell; ja en aquest temps, a tot Europa, la moda havia canviat. A principis del segle XIX, el Romanticisme ja anunciava una moda completament diferent.

Història dels castrati. La vida de Farinelli

La pel·lícula biogràfica “Farinelli” sobre la vida i la carrera del cantant d'òpera italià Carlo Broschi conegut pel sobrenom Farinelli i considerat un dels cantants castrato més famós de tots els temps, està protagonitzada per Stefano Dionisi, com Farinelli i va ser dirigida per Gérard Corbiau. La veu de Dionisi interpretant a Farinelli, va ser obtinguda mitjançant la barreja digital de les veus d'Ewa Malas-Godlewska, una soprano d'origen polonès, i Derek Lee Ragin un contratenor nord-americà, amb l'objectiu de recrear una veu autèntica de castrato.

Els castrati eren sotmesos de nens a una castració per conservar la seva veu aguda (de soprano, mezzo-soprano o contralt). La castració consistia en la destrucció o ablació del teixit testicular abans d'arribar a la pubertat, entre els 8 i els 12 anys d'edat normalment, sense que, en general, s'arribés a tallar el penis. Mitjançant aquesta intervenció traumàtica, s'aconseguia que a els nens que ja havíen demostrat Tenir especials dots per al cant mantinguessin, d'adults, una tessitura aguda Capac d'interpretar veus caràcterístiques de papers femenins. 

Els mètodes de castració eren molt variats, utilitzant fulles i bisturís, cordes i cintes, podien treure només els testicles o tot l'aparell reproductor extern (emasculació) i normalment s'emprava algun anestèsic com l'opi o l'alcohol. Els riscos de morir d'hemorràgia o infecció eren molt alts i en ocasions el resultat podia ser diferent de l'esperat, desenvolupant el nen una veu cridanera i desagradable que li impedia qualsevol futura carrera vocal.

Els Castrati van ser molt populars des del segle XVI fins a 1870 on finalment la prohibició de la mutilació va tenir efecte i es calcula que al segle XVIII uns 4.000 nens eren castrats anualment al "servei de l'art", durant les dècades de 1720 i 1730 a Itàlia per formar part de cors, companyies d'òpera i altres conjunts vocals. Els castrati rebien una bona formació musical i si no triomfaven en la seva carrera artística, molts d'ells iniciaven una vida eclesiàstica, ordenant i passant a formar part dels cors de monestirs i catedrals. Els millors castrati aconsegueixen fama internacional i una gran riquesa, alternant-se amb l'aristocràcia, reis i emperadors o fins i tot els papes.

Salvatore, el pare de Carlo, pertanyia a l'aristocràcia menor i va ser governador de Maratea, Cisternino de 1706 a 1709. Era compositor i mestre de capella a l'església local i es va assegurar que els seus fills Ricardo i Carlo rebessin cursos bàsics de veu i música. Hi ha alguns indicis que el seu pare Salvatore va prendre la decisió de castrar-lo, en una operació il·legal en el moment, abans que Carlo complís els deu anys, pel fet que Carlo ja tenia una veu extraordinària i que Ricardo podia continuar la línia familiar . Alguns afirmen, però, que la mort prematura de Salvatore als 36 anys en 1717 va contribuir a la inseguretat financera i el seu germà Ricardo va prendre la decisió, i d'altra banda tenim la versió oficial que indica que la seua castració va ser una necessitat mèdica després de patir un accident amb un cavall. Cal recordar que la emasculación intencionada era ja llavors un delicte castigat més amb l'excomunió i sempre s'intentava justificar amb algun problema mèdic o algun succés inintencionat.

Carlo Broschi va triar el pseudònim Farinelli en agraïment als germans Farina, rics mecenes que van pagar durant molts anys els seus estudis i manutenció.

Sota la instrucció de l'mestre Nicola Porpora de Nàpols, qui també va educar a Caffarelli (1710-1783), un altre famosíssim castrato, Farinelli va adquirir una veu de meravellosa bellesa. Amb 15 anys d'edat i causa de la seva progrés ràpid, intel·ligència, habilitat musical i veu de meravellosa bellesa andrògina va tenir la seva primera actuació davant el gran públic a Nàpols, on va obtenir un gran èxit amb l'òpera de Porpora Angelica i Medoro. El seu èxit i la fama van arribar inusualment ràpid.

La seva consagració es va produir tres anys després a l'interpretar a Roma el paper principal de Adelaide, i en els anys següents va visitar els teatres més prestigiosos d'Europa. Va cantar a Viena, Milà, Venècia, Munic, Londres, París i Versalles, entre d'altres escenaris. Durant la seva estada de tres anys a Londres l'entonació de la seva veu va arribar al màxim nivell de puresa, i es va retirar dels escenaris per instal·lar-se de manera permanent a la cort de Felip V a Espanya, on només tenia planejat quedar-se uns mesos i va acabar vivint gairebé 25 anys.

Va arribar a la cort espanyola en 1737, en els últims anys del regnat de Felip V, i va exercir gran influència sobre Fernando VI i la seva esposa, Bàrbara de Bragança, un i altre grans aficionats a la música. El rei Felipe V ràpidament va percebre que Farinelli era més que un cantant excepcional: era molt intel·ligent, ben educat, experimentat com els cortesans i polítics d'Europa, i era discret i lleial. Es va fer molt influent en la cort més enllà dels assumptes de la música. A més de les seves funcions d'assessorament, va cantar en privat per al rei totes les nits. Segons testimonis dels seus contemporanis, mai va usar de la seva influència per intervenir en política, i es va dedicar gairebé exclusivament a organitzar les funcions amb què es delectava la cort, convertint-se en el màxim impulsor de l'òpera. Fernando VI li va concedir l'Ordre de Calatrava a 1750. El rei Felipe V va morir nou anys més tard. El seu fill Fernando VI va ser coronat, i ell, amb la seva dona, la reina Bàrbara de Portugal, van apreciar el consell de Farinelli, així com les seves habilitats musicals. Farinelli i la reina junts van cantar a duo, i el rei li acompanyava en el clavicordi.

A la mort del monarca en 1759, va ser desterrat d'Espanya per Carles III que no era tan aficionat a la música ni a l'art dels castrati, als quals cridava despectivament "capones", i sentia que Farinelli havia adquirit massa poder i influència en la Cort. Va demanar a Farinelli la seva sortida d'Espanya, però li va concedir una pensió de per vida. Es va retirar a la ciutat italiana de Bolonya, on Farinelli havia previst un futur retir. Anteriorment, en 1732 havia obtingut la ciutadania de la ciutat-estat i havia adquirit una propietat sobre la qual construir una casa de camp, que es va convertir en el centre musical i teatral d'Itàlia. Glück i Mozart el van visitar en aquesta ciutat, i el cèlebre franciscà pare Giovanni Battista Martini va ser el seu conseller.

Per la seva casa també va passar Casanova. El mateix Casanova explica en les seves memòries una trobada amb un bell adolescent castrat anomenat Bellino. Casanova es va sentir atret arribant a oferir-li un doblón d'or per veure-li els genitals. En un gir insospitat de la història, Casanova es va abalançar sobre Bellino i li va ficar mà en les seves parts fent un descobriment insospitat: portava un penis fals i es tractava en realitat d'una dona que s'havia transvestit per poder cantar. La parella es van convertir en amants però Casanova la va deixar abandonada posteriorment a Venècia.

I és que per a l'alta societat europea, els castratis eren una icona sexual, ja que la seva tremenda fama, el seu aspecte afeminat, la seva altura molt superior a la normal de l'època, ja que la manca de testosterona feia que el creixement continués més temps del normal, a més del fet que si mantenien relacions sexuals amb ells no corrien el risc de quedar-se embarassades i les històries i xafarderies sobre la seva major resistència sexual feien que aquestes estrelles de l'època fossin assetjades tant per dones com per homes.

L'Església va permetre el 1770, que les dones tornessin als escenaris. No obstant això, els castrats van seguir actuant en molts temples fins a la prohibició total d'aquesta pràctica, en 1902, decretada pel Papa Pius X.

Al juliol de 2006, els arqueòlegs van exhumar del cementiri de la Cartoixa de Bolonya les restes del llegendari Farinelli i els dubtes van ser dissipades amb l'anàlisi definitiu dels seus ossos que va publicar al Journal of Anatomy l'equip d'investigadors en Paleoantropologia de la Universitat de Pisa Maria Belcastro, Gino Fornaciari i Valentina Mariotti (2011); i la troballa més excel·lent va ser que, efectivament, van confirmar la castració de Farinelli i afirmen que va ser el que li va provocar els canvis hormonals que van fer eterna la seva veu.

Afirmen que aquesta cercenació dels seus atributs probablement el va portar a desenvolupar Hiperostosi Frontal Interna, una patologia també coneguda com leontiasis Òssia, que consisteix en un engruiximent de l'os frontal de la volta cranial i que es troba gairebé exclusivament en dones postmenopàusiques.

Després del laboriós procés de restauració dels ossos s'ha realitzat un estudi antropològic físic , que ha permès obtenir informació sobre la seva alçada, les seves característiques craniofacials i l'activitat física a la qual va estar exposat. En termes d'edat, van trobar evidències de fusió de les sutures cranials, de porositat de la superfície auricular i de canvis degeneratius en les vèrtebres, de manera que tot apunta que Farinelli va morir a una edat avançada, amb uns 70 anys llargs, com bé apunta la seva biografia (Pulla, 24 gener 1705 - Bolonya; 16 setembre 1782).

Amb la base de la longitud del cúbit dret, estimen que la seva altura era de 1,90 m, d'acord amb el prototip de castratos. Però quan el professor Belcastro i els seus col·legues van reconstruir alguns dels fragments de crani, van descobrir un engrossiment extrem de la volta cranial, fins de 21 mm més gruixuda. Els estudis apunten que la castració li va provocar un problema amb l'equilibri hormonal del seu cos.

La història dels castratis acaba amb l'últim castrato sixtino que va ser Alessandro Moreschi, que va romandre al cor del Vaticà com a solista fins a 1898, fins que va ser nomenat director del mateix, compaginant la seva faceta de cantant i la direcció. Un treball que mantindria fins al seu retir en 1913. Va ser l'únic castrati del que es tenen enregistraments. Moriria en la més absoluta solitud en 1922 als 64 anys d'edat.

Opera en la película Farinelli, il castrato. 1994. Artaserse (1734) de Riccardo Broschi. Farinelli.

Evolució del mobiliari durant els segles XVII i XVIII. Part I

L´ESTIL LUIS XIV, EL REI SOL

Lluís XIV fill de l'anterior Lluís XIII i de la infanta espanyola Ana d'Àustria va néixer a Sain Germain a Laye i va morir a Versalles (1635-1715). Monarca absolut, Lluís XIV va despertar, com a home i com a rei, els sentiments més extremats, amor i odi, admiració i temor. França es va convertir sota el seu regnat en el pais mes poderós i brillant d'Europa.

En la seva infantesa la regent va ser la seva mare Ana d'Àustria i Lazarino passa a ocupar el càrrec de primer ministre; Lazarino posseïa una àmplia cultura, vestia amb gran elegància, es perfumava amb les mes fines essències i tenia un gust exquisit, posseïa una gran fortuna i va dedicar temps al que més li complaïa construir i moblar palaus, va ser un gran col·leccionista de mobles i va portar a terme un detallat inventari, que ha deixat notícia dels mobles de l'època.

Lluís XIV anomenat també "el rei sol" (després de la seua participació en la peça
final de "Le Ballet de la Nuit" en el paper de Apolo, deu del sol. A partir de llavors el autoproclamat “Rei Sol” va triar com al seu emblema un cap de Apolo rodejat de raigs de llum) va ser un gran promotor de la cultura, el seu gran interès per les arts en general van portar a Luis a fundar "L'Acadèmia de pintura i escultura (1655)" "l'Acadèmia Francesa de Roma (1666 ) "i" l'Acadèmia d'Arquitectura (1671), en la qual entre els seus membres promovia les arts visuals i els projectes de construcció, tan importants per al rei. Va construir Versalles i va urbanitzar Paris amb enllumenat, aigua potable, places i palaus. Lluís XIV va introduir millores considerables en la seva ciutat, per la qual va sentir gran interès. Durant el seu regnat les manufactures es van revitalitzar i van ser creades de noves.

En parlar de l'estil Lluís XIV, cal distingir tres períodes: el comprès entre (1643-1661) durant la regència i dominat per la influència italiana; el segon correspon a l'esplendor del regnat; i el tercer als últims anys del s. XVII. A la cort de Versalles, als cortesans se'ls permet utilitzar els tamborets (cast taburetes), mentre les cadires estan reservades als senyors i als prínceps de sang; per tant a aquesta cadira se l'anomena cadira de "usage". Els butaques aniran evolucionant, s'engrandirà la base, el suport s'inclinarà i serà mes alt que ample, les potes estan unides per travessers en forma de X o H, recobertes en talles daurades, els braços sinuosament corbats. Tots els seients estan entapissats amb vellut, brocats, setí (cast satén) o domàs (cast damasco).

Sorgix el llit de repòs en 1660. Permet a les dames rebre a les visites reclinades sobre el llit. És una llit llarga i estreta, amb una estructura de fusta esculpida, daurada o lacada i amb les potes de lleó. A més dels mobles els complements cobren gran importància: pedestals, rellotges de peu i de taula amb rics adorns, canelobres, guerindons de fusta, etc, van col·laborar per a crear un enlluernador ambient.

L´ESTIL LUIS XV

A la mort de Lluís XIV, li succeeix en el tron a l'edat de cinc anys el seu besnét Lluís XIV, el benvolgut (1710-1774). Entre el regnat d'un i altre el govern de França està en mans d'un regent: Felipe d'Orleans.

- REGENCIA –

La regència va durar tot just vuit anys, però l'estil és molt important per a la història del moble. És un estil de difícil definició, perquè està format per elements del precedent Lluís XIV i en el emergeixen dades de l'Lluís XV. És un pas intermedi entre el gust pel primer, majestuós i controlat i la llibertat i espontaneïtat del segon. En l'estil regència el nou i l'antic són presents en perfecta harmonia.

Durant la regència de Felip d'Orleans (minoria d'edat de Lluís XV), es va introduir la moda de les "petits soupers", una mena de sopars en petit comitè. Lluís XV va continuar amb el costum d'establir menjars privades informals amb poc servei, al voltant d'una taula rodona on l'etiqueta es quedava a la porta ... naixia el Menjador.

Esmorzar amb Ostres al castell de Chantilly, 1735

A l'esquerra veiem una pintura de 1735 que representa un d'aquests menjadors. La taula del menjador sempre estava vestida i es embellia amb vaixelles, cristalleries i canelobres. L'orfebreria i la porcellana tindran molt a fer en aquest sentit i l'abundància de gadgets durant la refacció fa honor a l'esperit del segle. El sucrera, la cullera de servir, la oliera, la vinagrera, les salseres i un llarg etcètera s'inventen al segle XVIII, per a la nostra "tranquil·litat".